Характеристики Митлайдеровской теплицы
В отличие от уже существующих на рынке аналогов, теплица Митлайдера имеет не смыкающуюся в области конька (балки) скаты крыши. В своих разработках американский инженер реализовал смелый во всех отношениях проект.
В традиционной 2-скатной модели оба ската фиксируются только на одном брусе. Новатор же решил отойти от данной традиции. В его разработке оба ската закрепляются на как минимум двух брусьях, каждый из которых фиксируется на различной высоте.
Помимо этого, Митлайдеровская схема имеет ряд других особенностей:
- Стропила ската закрепляются на самой высокой балке;
- К верху обращена широкая сторона одного из скатов;
- Южные стропила всех фиксируются на коньке, находящимся на 40–45 см своего собрата;
- В результате формируется проем, равный 40–45 см, который обеспечивает более быстрый монтаж системы вентиляции;
- Рекомендуется не проводить оснащение всей длины упомянутого проема материалом, который невозможно при необходимости быстро снять;
- В качестве такого материала можно взять пленка, глухое стекло или поликарбонат, который покроет крышу.
Оптимизация затрат, связанных с обработкой рассады и эксплуатацией теплицы в целом – главная заслуга заокеанского разработчика. Применив инновационный для своего времени подход, господин Митлайдер смог на долгие годы завоевать рынок.
Параметры сооружения можно изменять на свое усмотрение. Стандартные же размеры определены в следующем расчете:
- ширина – 6 метров;
- длина – 12 метров;
- высота в пиковой точке – 2,7 метров;
- высота стен – 2 метра;
- наклон северного ската – 35°;
- наклон южного ската – 20°.
Если все же изменять параметры теплицы по методу Митлайдера, то ее ширину желательно оставить стандартной. Иначе возрастет нагрузка от снежного покрова, оседающего на крыше. Когда чертеж готов, можно приступать к возведению парника. Строительные работы проводятся с применением шуруповерта, лобзика/пилы, крестовой отвертки, рулетки с карандашом, уровня и стремянки.
Выбор места
Постройка теплицы начинается еще до покупки материалов. Сперва для нее определяют подходящую точку. Место выбирается по следующим критериям:
- Ровный ландшафт. Теплицу можно разместить и на склоне, но перед этим его нужно террасировать.
- Ориентация по сторонам света. Верхний скат «американки» должен быть направлен на север, нижний – на юг. Торцы смотрят на запад и восток.
- Избегать северных склонов возвышенностей. Температура в таких местах ниже нормы на 2–3°С, что негативно сказывается на урожайности внутри парника.
- Избегать затенения. Деревья, здания и прочие объекты, загораживающие солнечные лучи, нежелательны.
- Низменности и торфяные почвы – не лучший субстрат. Причина тому – более холодный воздух в этих местах.
Возведение
Если каркас теплицы строится из деревянных материалов, то их необходимо заранее обработать олифой или антисептиком. Такое покрытие значительно повысит долговечность постройки. Полная материальная база для «американки» такова:
- брусья 10х10 см – 10 штук длиной 2,15 м и 5 штук длиной 3,05 м;
- брусья 5х5 см – окна;
- доски 2,5х20 см – распорки и нижние части;
- брусья для конька с направляющими;
- доски 30х60 см – грядки;
- пленка или поликарбонат;
- шурупы, гвозди, рейки.
Лучший алгоритм строительства – это наглядный пример. Образцом станет стандартная митлайдеровская теплица размером 3х6 м:
- Первый шаг – монтаж фундамента. Периметр будущего парника обставляют стойками из брусьев длиной 2,15 м, заглубляя их в землю на 40–45 см. Шаг установки для боковых стен – 1 м, для торцевых – 0,7 м. Брусья выравнивают по высоте с помощью уровня.
- Устанавливают центральные подконьковые стойки, используя брусья длиной 3,05 м. Шаг установки – 2 м.
- Рамы для форточек монтируют на центральных опорах, используя брусья 5х5 см.
- Верхнюю обвязку каркаса выполняют из тех же брусьев, нижнюю – из досок 2,5х20 см. Конструкцию укрепляют укосами, монтируемыми на торцевых стенах.
- Далее собирают рамы из брусьев 5х5 см и проводят установку форточек.
- Монтаж стропил. Шаг для теплицы, обшитой поликарбонатом – 1 м, а в случае с пленкой – 0,5 м.
- Обустройство гряд внутри конструкции. Их каркасы собирают из досок высотой 30 см и шириной 60 см. Теплица 3х6 м вмещает в себя 3 таких грядки.
- Свободное пространство между грядами составляет 60 см – это будут дорожки. Устойчивость путей обеспечат колья. Их вбивают в землю, крепя к ним боковые стороны грядок с помощью саморезов.
- Готовые грядки засыпают грунтом и вносят удобрения.
Финальный шаг – обшивка каркаса пленкой или поликарбонатом. Первый вариант наносят в два слоя, оставляя между ними пустое пространство в 5–7 см. Это защищает растения в «американке» от холодов. Поликарбонат же крепят одним слоем с помощью шурупов. Отверстия под них в каркасе теплицы подготавливают заранее.
Если вы решили возвести такой парник своими силами, для начала выберите на своей даче подходящее место. Оно должно быть ровным и солнечным. Если участок располагается на склоне, сделайте террасирование. Сформируйте горизонтальные уступы и укрепите их. Не забудьте об ориентировании постройки с запада на восток. Сделав необходимые замеры, запаситесь чертежом будущей теплицы. Он поможет скоординировать ваши действия на любом этапе строительства.
Заготовьте необходимый материал:
- брусья сечением 100 х 100 мм. Для 5 центральных стоек длина должна быть 3,05 м, для 10 боковых – 2,15 м;
- 10 стропил: 5 – длиной в 1 900 мм каждая, еще 5 – длиной в 1 310 мм, рейки для боковых деталей и дверей – все эти элементы должны иметь сечение 50 х 75 мм;
- доски 25 х 200 мм для нижней обвязки и угловых распорок;
- деревянные брусья для конькового элемента и балочных направляющих;
- брусья сечением 50 х 50 мм и клинья по 7 мм для окон;
- 5 клиньев в форме треугольника, вырезанных из 7-миллиметровой фанеры. Размер – 500 х 500 х 500 мм;
- 5 опорных брусьев длиной 327 мм, имеющих срезанные углы;
- пленку или поликарбонат;
- рейки (для крепежа пленки) или поликарбонат, саморезы, гвозди.
Парник по Митлайдеру – достаточно надежная конструкция, однако если вы всё же хотите придать ей дополнительной устойчивости, перед началом стройки сделайте фундамент из любого доступного вам материала. Это оправдано в том случае, если вы ставите теплицу в одном месте раз и навсегда.
Подготовительные мероприятия заключают в себя:
- Составление чертежа, в соответствии с размерами будущей теплицы. Рекомендуемые параметры сооружения: длина — 6 м, ширина — 3 м, высота — 2,7 м. Разница между верхним и нижним скатом — 45 см;
- Приобретение материалов согласно составленным чертежам;
- Определение участка для строительства. Выбранное место очищают от мусора и растительности, тщательно разравнивают.
Следующим этапом является выбор типа фундамента. Оптимальный вариант для поликарбонатного сооружения — мелкозаглубленный ленточный фундамент. Это простая и надежная конструкция.
Плюсы и минусы теплицы по Митлайдеру
Многие задаются вопросом, зачем делать такие сложные теплицы да еще с длинной щелью. Ведь конструкция предназначена для максимального сохранения тепла. Однако именно в этом митлайдеровская теплица имеет свое преимущество.
Проблемой создания в любой теплице оптимального микроклимата является плохая вентиляция. Теплый воздух вместе с влагой скапливается под потолком. Контактируя с холодными стенками тепличной обшивки, образуется конденсат. Физическое явление опасно для всех растений, но особенно сильно страдают томаты.
У фермерской теплицы по Митлайдеру проблема с вентиляцией полностью решена. В этом ее главный плюс. Конструкция оснащена вверху фрамугой. Поступающий через нее свежий воздух смешивается с теплыми массами и опускается на пол. Получается равномерная вентиляция всех участков. Одинаковая поддерживается влажность и температура.
Если говорить о недостатках, то тепличные конструкции Митлайдера обходятся хозяину дорого. Лишние расходы идут на создание усиленного каркаса. К минусам причисляют сложность устройства. Чтобы создать каркас, потребуется опыт. Вдобавок конструкция теплицы по Митлайдеру предусматривает установку фрамуги. Для вентиляции щель создает большой плюс, но через нее ветром заносятся возбудители опасных заболеваний, например, фитофтора.
Теплицы по Митлайдеру своими руками
Каркас можно собрать из разных материалов. Народную популярность завоевали два варианта:
- деревянные брусья и доски;
- металлические профильные трубы.
Материал конструкции влияет и на способ обшивки. Если каркас выполнен из металлопрофиля, то его крепят с помощью саморезов по металлу. Деревянное же сооружение обшивают степлером или гвоздями. Покрытием могут быть полиэтиленовая пленка или поликарбонатные листы. Оба варианта отличаются друг от друга как по характеристикам, так и по стоимости.
Из поликарбоната
Плюсы поликарбоната | Минусы поликарбоната |
|
|
Еще один минус поликарбоната перед пленкой – его труднее выбирать. Необходимо учитывать несколько параметров материала:
- Толщина листов. Оптимальное значение для митлайдеровской теплицы – 6–8 мм. Регионам с холодным климатом требуется покрытие потолще – 8–10 мм.
- Устойчивость к неблагоприятным воздействиям. Влага, перепады температуры, солнечные лучи – ничто из этого не должно сказываться на материале. Производители качественного долговечного поликарбоната покрывают его специальным защитным слоем. Дешевая же продукция выгорает на солнце, мутнеет от конденсата и трескается после первой зимовки.
- Гибкость. Этот параметр особенно актуален для обшивки арочных теплиц.
Из дерева
Плюсы древесины | Минусы древесины |
|
|
Любая древесина нуждается в предварительной обработке. Это не значит, что разные бруски ничем не отличаются друг от друга. Выбор такого материала складывается из следующих критериев:
- Порода древесины. Дуб, ель, сосна, бук и граб – самые устойчивые варианты для условий теплицы.
- Влажность материала. Она не должна превышать 20–22%. Этот параметр определяется влагомером.
- Отсутствие сучков, трещин, сколов и насекомых-древоточцев.
Теплица своими руками за 150$
Завершает список значимых деталей выбор правильного покрытия для стен. В отличие от других моделей, где размеры и тип укрывающего материала строго прописаны в инструкции, работа американского новатора предоставляет больше поле для маневров.
Строительство парника для высоких декоративных и сельскохозяйственных культур начинается с ответа на 2 вопроса. Как долго в течение года будет эксплуатироваться конструкция? Какая максимальная высота необходима?
В зависимости от полученных ответов, формируется логика дальнейших действий:
- Минимальное расстояние в парнике как у Медведева или Митлайдера составляет 5–8 см;
- Для полноценной работы зимой выбирает 3-слойное пленочное покрытие;
- Если в населенном пункте часто отмечает град или сильный снегопад, верхняя часть постройки дополнительно усиливается;
- Для чрезмерно высотных растений применяется дополнительный скос, как в парнике Медведева.
При варке олифы своими руками из подсолнечного масла домашним путем поступают так: берут чугунный котел такою емкостью, чтобы в нем поместилось требуемое количество масла, и устанавливают на кирпичной подставке, по возможности дальше от строений и жилых помещений, всего лучше на открытом воздухе.
Качественное масло наливают не менее как на 4,5–9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.
Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1–1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.
Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.
Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.
Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.
В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.
Виды и материалы для изготовления каркаса теплицы по Митлайдеру
Чаще всего сооружают двускатную теплицу с вертикальными стенами. У северной стороны сооружения есть высокий скат, защищающий культуры от холодных ветров. Нижний скат имеет южное направление.
СПРАВКА: Теплица по Митлайдеру с арочной крышей обладает определенной популярностью, поскольку двухуровневая крыша отлично обеспечивает необходимое проветривание, в отличие от стандартных арочных конструкций.
В качестве материала для сооружения каркаса используют:
- Профильную трубу с сечением 50х50 мм. Отличный вариант для поликарбонатного покрытия;
- Деревянный брус с сечением 75–100х50 мм. Каркас идеален для полиэтиленовой пленки.
СПРАВКА: Различия заключаются только в способе крепления укрывного материала: поликарбонатное покрытие закрепляют саморезами по металлу, а для закрепления пленочного покрытия используют степлер либо деревянную рейку и гвозди.
Хорошим материалом для каркаса считаются квадратные трубы со сторонами стенок 50х50 мм. Можно использовать брус. Основание собирают из элементов сечением 100х100 мм. Для стен и крыши используют балки сечением 50х75 мм. Стальной каркас тепличной конструкции Митлайдера обшивают листами поликарбонана. Деревянный скелет нередко обтягивают пленкой.
Металлический каркас чаще востребован при возведении арочной конструкции. Двускатные домики удобнее собирать из бруса.
Металлические теплицы из поликарбоната по Митлайдеру устанавливают на фундамент из бетонных блоков или заливают ленточное основание. Двускатную деревянную конструкцию иногда ставят на раму из бруса.
Набор нужных инструментов зависит от того, какой материал выбран для строительства. Если конструкция Митлайдера будет из бруса, то потребуется пила, циркулярный станок, рубанок, шуруповерт, шлифмашина. Для сборки стального каркаса в первую очередь понадобится сварочный аппарат и болгарка. Дополнительно нужен разметочный инструмент, стремянка.
Постройка каркаса теплицы Митлайдера
Регулярное нормированное поступление свежего воздуха и солнечного света крайне важно для деревьев, декоративных культур и даже огурцов. В связи с этим, необходимо еще раз обратить внимание на плюсы парника, построенного по инновационному методу.
Даже сверх чувствительные культуры будут довольны. Здесь важно также отметить, что технически правильная сборка исключает вероятность образования следов конденсата. Даже незначительное его количество приводит к постоянным болезням зеленых насаждений.
Если говорить о других значимых факторах, то они выглядят следующим образом:
- Описанная методика позволяет сбалансировать соотношение тепла и холода в парнике;
- Растения получают необходимое количество углекислого газа;
- Отсутствие сквозняков.
Для того чтобы все грядки получили достаточное количество солнечного света и углекислого газа, необходимо правильно организовать систему вентиляции. Проектируется она с учетом ширины и длинны парника. В зависимости от этого параметра, монтируется она по направлению север-юг или запад-восток.
Теплица по методу Митлайдера обладает большим количеством преимуществ:
- Вентиляционные створки располагаются по всей длине конструкции, а это значит, что растениям будет обеспечен постоянный, равномерный приток воздуха.
- Благодаря особенностям вентиляционных створок снижаются затраты на отопление, так как конструкция устроена таким образом, чтобы не выпускать лишнее тепло.
- Балки, устанавливаемые по центру, обеспечивают сооружению большую жесткость по сравнению с иными видами конструкций.
- За счет достаточной вентиляции каркас не будет гнить, даже если он сделан из дерева.
С другой стороны, есть и определенные недостатки:
- Выращивание некоторых растений требует сквозной системы вентиляции. Митлайдеровская теплица этого не подразумевает, поэтому фермером должна быть произведена замена растений на те культуры, которые комфортно чувствуют себя и без сквозного проветривания.
- В отличие от обычных парников, американки (другое название парника по Митлайдеру) сложно монтировать. Возможно, целесообразней купить готовый парник, так, сейчас наибольшим спросом пользуются теплицы «Новатор» по Митлайдеру.
Таким образом, американку лучше использовать с определенными растениями в теплице. Например, спокойный и равномерный доступ свежего воздуха очень любят огурцы.
Постройку теплицы можно начинать спустя 2–3 недели после заливки фундамента. Если в фундамент вмуровывались деревянные или металлические колья – то следует выждать 28 дней (период застывания бетона) и только после этого приступать к монтажу парника. Теплица Митлайдера из профильной трубы и из деревянного бруса имеет одинаковый порядок действий монтажа. По умолчанию мы приведем инструкцию для строительства деревянного парника:
- Возведение каркаса теплицы начинают с вертикальных стоек. Боковые конструкции должны иметь шаг между стойками не более 1 метра, торцевые – не более 70 сантиметров. Для стоек используют брус сечением 100х100 мм. Высоту брусьев следует выровнять заранее, для этого необходимо использовать уровень. Для теплицы высоты 3 метра и длиной от 5 метров высота стен должна быть не менее 2-х метров.
- Далее строго по центру нужно установить центральные стойки из того же бруса, что для боковых и торцевых стенок. Между ними должно быть не более 2-х метров. Крайне желательно, чтобы центральные стойки не пересекались на одной линии с боковыми, ибо это помешает обвязке.
- Сверху на центральные стойки крепятся фрамуги (форточки) расположенные строго горизонтально.
- Далее следует собрать верхнюю и нижнюю обвязку. Причем верх следует обязать не только по периметру, но и поперек, перебросив перекладину с одной вертикальной стойки на другую. Для этого можно использовать брус сечением 75х50 мм. Для крепления дерева друг с другом используются обычные саморезы.
- Если жесткость сооружения вызывает сомнение – следует укрепить ее укосами. Укосы прикладываются к основанию поперечной обвязки и закрепляются примерно на уровне 70 см от верха (не очень принципиально) вертикальной стойки.
- Если планируется двускатный вариант – устанавливают стропила. Для поликарбоната шаг стропил должен быть не более 1 метра, для пленки – не более 50 см. При этом следует учитывать, что зимой на крыше может лежать снег и если в вашем регионе зимы снежные – расстояние между стропилами нужно сократить до минимума, чтобы крыша не просела под давлением.
- Последний этап – устройство дверей и окон. Для каждого из них следует предусмотреть уплотнитель, который не позволит выходить воздуху из теплицы.
Если планируется использование небольшой теплицы, то возможно следует обратить свой взор на теплицы «Новатор» по Митлайдеру. Производитель уверяет, что такие парники служат более 30 лет. Для промышленных масштабов покупать заводскую теплицу нецелесообразно, так как это сильно снизит рентабельность бизнеса.
Теплицы «Новатор» по Митлайдеру обшивают поликарбонатом. Вы же можете использовать любое, подходящее для Вас, покрытие для теплиц. Так, могут быть использованы следующие материалы:
- Стекло. Оно тяжелое и его очень неудобно монтировать. Но зато, стекло долговечное и обладает большой светопроницаемостью. Стекло рационально использовать только в том случае, если оно бесплатное. Чаще, из стекла делается только вентиляция.
- Пленка. Пленка крепится на скат крыши и на стенки при помощи саморезов через планку или специальную ленту. Материал недолговечный. Быстро рвется особенно при наличии металлических деталей. В случае создания идеальных условий прослужит максимум 3–4 сезона, не более.
- Поликарбонат. При наличии денег – это самый оптимальный вариант, именно его лучше использовать для обшивки теплицы. Он долговечный, прочный и хорошо пропускает свет. Крепить его лучше при помощи болтов, саморезы использовать не рекомендуется. В крайнем случае, поликарбонатом можно укрыть двухскатную (арочную) кровлю, а все остальное обшить пленкой. Так можно не бояться проседания крыши из-за дождей или снега.
Теплица по методике Митлайдера отлично подойдет для выращивания культур, которые не любят сквозное проветривание. За счет своей конструкции парник отлично сохраняет тепло, обеспечивая при этом достаточный воздухообмен. Отзывы о теплице говорят о том, что она отлично прижилась на российских огородах.
Если есть такая необходимость, Митлайдеровская теплица может быть изготовлена своими руками. При соблюдении технологических особенностей строительства конструкция простоит достаточно долго, даже если все основные элементы будут изготовлены из дерева.
Теплицы по методу Митлайдера отличаются своеобразной формой: северный скат крыши крутой, южный – пологий, а в коньке они не совпадают. Если в других теплицах скаты опираются на один коньковый брус, то в рассматриваемой конструкции основой для них служат балки, расположенные на разных высотах.
Отверстие должно быть именно под коньком. Для регулирования вентиляции используется полиэтиленовая лента шириной 65 см. С одной стороны ее прикрепляют к коньковому брусу, а другая, утяжеленная двумя сбитыми рейками, свободно свисает внутрь крыши. Благодаря этому своеобразному грузу полиэтилен придавливается к нижней балке изнутри и достаточно надежно перекрывает отверстие.
Особым преимуществом теплицы Митлайдера считается вентиляционное отверстие, выполненное особым образом. Оно простое в эксплуатации и очень эффективное. С его помощью обеспечивается интенсивная и равномерная циркуляция воздуха по всей площади конструкции, а при низкой температуре растения надежно защищены от задувания северного ветра. В теплую же и солнечную погоду перегревы им тоже не грозят.
Уже многие люди, которые занимаются земледелием по всему миру, успели оценить эффективность «американки» — теплицы своеобразной конструкции, предложенной доктором Джекобом Митлайдером. Ее различия с традиционным парником таковы:
- Новаторская система вентилирования. В верхней части кровли расположены фрамуги, через которые выходит теплый воздух, а свежий поступает через дверной проем или дополнительно установленные окошки. Они находятся ниже уровня кровли.
- Прочность каркаса за счет частых балок и наличия распорок. Конструкции не страшен ни сильный ветер, ни град.
Циркуляция воздуха в теплице
- Возможность разбора и переноса на другое место, если при монтаже использовались не гвозди, а болты или шурупы.
- Расположение с востока на запад. Вентиляционные створки окон смотрят на юг. Это препятствует появлению внутри теплицы холодного ветра с севера и обеспечивает растениям солнечное тепло и хороший свет.
- Использование в качестве основы для изготовления конструкции древесины. Благодаря этому на стенках не образовывается конденсат.
- Большие размеры. Стандарт этого сооружения по Митлайдеру – 12 м в длину, 6 м в ширину и 2,7 м – в высоту. Это обеспечивает оптимальный микроклимат растениям. Кроме того, при значительных резких погодных колебаниях внутренний температурный режим меняется медленно.
Традиционный вид митлайдеровской конструкции – это вертикальная постройка с крышей, имеющей 2 ската, разных по высоте. Еще один распространенный вариант – парник в виде арки с двухуровневой кровлей.
Также есть чертежи, по которым можно возвести теплицу с двумя вентиляционными форточками. Одна из нихрасположена под скатом с южной стороны, а другая – над ней, но с севера. Растения в любой из таких конструкций не перегреваются, не нужно даже использовать дополнительную вентиляцию. Естественный обмен воздуха помогает поддержанию необходимого уровня углекислого газа, который питает будущий урожай.
Если вы решили обтянуть теплицу пленкой, возьмите на заметку несколько нюансов:
- приложите материал к каркасу и закрепите его, накладывая сверху тонкие деревянные рейки;
- таким же образом обейте оконные проемы и двери;
- митлайдеровская технология предполагает двойной слой пленки на парнике. Расстояние между ними – не менее 5–7 см. Это эффективно оберегает растения от суровых заморозков.
Проектируем теплицу по Митлайдеру по схеме: чертежи и расчеты
Как было сказано выше, залогом успеха является технически правильно оформленная открывающаяся форточка-фрамуга, расположенная в верхней части строения. Для того чтобы поликарбонатная теплица прослужила как можно дольше, необходимо уделить достаточно времени составлению чертежа. Для начала нужно запомнить, что сделать форточку своими руками необходимо с минимальной шириной 60–65 см.
Фиксация производится при помощи деревянных реек и полиэтиленовой ленточки.
Не допустить распространенных ошибок помогут следующие рекомендации:
- Другой конец конструкции фиксируется на брусе, который расположен выше всего;
- Противоположная часть фиксатора свободно опускается к основанию постройки;
- Благодаря существенной массе центральной рейки, полиэтиленовое покрытие не подвержено разрушительному воздействию ветра;
- Следует убедиться, что нижний брус плотно примыкает к южному скату;
- Проверить корректность сборки вентиляционного отверстия.
Все перечисленные действия выполняются на этапе проектироваться. Согласно многочисленным отзывам садоводов, корректно проведенные расчеты позволяют практически полностью избавиться от возможных ошибок. Положение двух балок, не говоря уже о надежности скатов, нужно проверить с калькулятором в руках.
Сложность конструкции не позволяет допускать ошибки в строительстве. Для теплицы из профтрубы по Митлайдеру чертеж лучше найти готовый, составленный специалистами. Аналогичное требование касается деревянной конструкции. Если есть необходимость подгонять «американку» под свои размеры, то соотношение пропорций ширины и длины берут 1:2.
Проще возводить деревянную теплицу Митлайдера домиком, где получится даже самостоятельно сделать расчеты, если имеется опыт. Крышу проектируют так, чтобы с северной стороны скат был на 400 мм выше южного. Получившийся в результате перепадов промежуток оснащают форточками.
По стандарту конструкция Митлайдера имеет ширину 6 м, а длину в два раза больше – 12 м. Расстояние от пола до потолка в самой высокой точке – 2,7 м.
При соблюдении стандартов, высота стен равна 2 м. Скат с северной стороны делают под углом 35 о. Наклон ската с южной стороны составляет 20 о.
Принципиально проекты не отличаются друг от друга, но арочные конструкции чаще можно встретить при их промышленном производстве, двускатные – при самостоятельном строительстве, так как элементы конструкции в таком случае изготавливаются куда как проще.
Чтобы рассчитать оптимальные размеры теплицы следует придерживаться пропорций 1:2, где 1 – это ширина постройки, 2 – длина. По своему желанию можно использовать и любые другие размеры теплицы, в особенности, когда речь идет о больших сооружениях. Указанная тепличная схема подойдет скорее для небольших парников.
При создании чертежа следует учесть, что строение должно располагаться с востока на запад, таким образом, чтобы один скат был с северной стороны, другой – с южной. Северный скат следует делать на 30–40 см выше южного, так, чтобы в образовавшийся промежуток можно было вставить форточки фрамуги. Для большего понимания посмотрите фото, как должна быть устроена теплица по Митлайдеру.
Американка не подходит для выращивания рассады. Ее лучше разводить в парнике Медведева, более приспособленном для отопления.
Какие масла и олифа подходят для дерева
Перед тем как приступить к сборке теплицы Митлайдера, следует убедиться, что все элементы имеются в наличии, а их размеры правильные, все необходимые отверстия просверлены.
Надо быть готовыми к возможному расширению отверстий, для чего под рукой должны быть соответствующие инструменты. Помимо деталей конструкции, проверяют наличие достаточного количества гаек, болтов, винтов, саморезов, гвоздей.
Сборка каркаса для теплицы по Митлайдеру своими руками выполняется в различной последовательности. В любом случае для наглядности рекомендуется разложить на участке все детали так, как они будут соединяться друг с другом. Можно собирать сначала основание, потом стенки, ставя их на основание. Затем стеклить, навешивать двери и укладывать крышу. Всю последовательность работ желательно представить заранее, чтобы не обнаружить на полпути, что элементы соединены неправильно.
На остекление уходит больше времени, так как обычно стекло закрепляют в пазах с помощью гвоздиков и замазки. Конечно, если это деревянный каркас; в покупных металлических уже имеются специальные пазы, поэтому понадобится только замазка.
Сначала доски основания соединяют в прямоугольник, разместив его на фундаменте при наличии такового. Диагонали получившейся конструкции теплицы Митлайдера следует измерить и убедиться, что они равны, – значит, углы прямые.
Затем на ровной поверхности собирают торцевые и боковые стенки, скрепляя детали болтами или саморезами так, чтобы элементы конструкции плотно прилегали друг к другу и не были перекошены. Сильно затягивать крепеж не стоит.
Далее стенки устанавливают на основание и соединяют их между собой, не затягивая крепеж. Устанавливают конек крыши, шпросы (в них предстоит вставлять стекла) и рамы для фрамуг.
С помощью угольника и уровня проверяют, насколько ровным получился каркас, затягивают крепеж и присоединяют основание к фундаменту. Собирают и оборудуют стеклами верхние фрамуги. Устанавливают их на свои места.
Осталось аккуратно разместить в пазах на внутренних сторонах стоек резиновые прокладки, которые герметизируют остекленные панели и закрепляют стекла. Работа нудная, однако важная. После чего можно устанавливать стекла, фиксируя их пружинными зажимами. Фиксация должна быть надежной и ровной.
Снизу привинчивают горизонтальные брусья.
Далее идут верхние горизонтальные брусья.
Устанавливают гребень крыши.
Каркас не может обойтись без стоек для дверного проема.
Осталось прибить вертикальные ребра крыши, стенок и горизонтальные торцевые ребра.
Закрыть низ конструкции по ее периметру помогут пластины, которые можно нарезать из разных материалов, например из шифера. Причем ширина их должна быть достаточной для того, чтобы они, будучи присоединенными к нижним горизонтальным брусьям, уходили в землю не менее, чем на 15 см. Вместо асбестоцемента можно использовать дерево, но его следует предварительно обработать масляной краской.
Каркас снабжается необходимыми запорными устройствами. Не забывают при этом сколотить двери и фрамуги (если последние предполагаются – для не слишком большой теплицы вентиляции с помощью открытых дверей вполне достаточно). Далее нужно закрепить на крыше рамы. Если сад находится в регионе с частыми атмосферными осадками или резкими колебаниями температуры, желательно с оборотной стороны рам сделать отливчики из рубероида, которые помогут отвести воду и усилят теплоизоляцию конструкции.
Внутри теплицы обычно располагают по 2 длинных грядки с ее протяженных сторон. Между грядками в теплице Митлайдера устраивают проход, справа и слева от которого выполняют ту же облицовку, что и снаружи внизу конструкции. Пластины из шифера или дерева углубляются на 15 см, а верхний их край находится на том же уровне, что и нижние горизонтальные брусья теплицы.
В концы профильных труб при сборке теплице Митлайдера вставляют деревянные пробки, следя за тем, чтобы они находились на одном уровне, и поверху прикрепляют к ним горизонтальные деревянные перильца (составленные из отрезков или одно цельное) по всей длине грядок.
Вентиляция может осуществляться как с помощью открывания фрамуг, так и снятия отдельных рам. В последнем случае стоит сделать отдельный стеллаж из 4-х вбитых в землю стоек, попарно скрепленных между собой рейками сверху и снизу. Каркас теплицы может быть из дерева или металла. Его стеклят или вставляют полимерные покрытия.
Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.
В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.
Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).
Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.
Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.
Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.
Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.
На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).
Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.
Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).
Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.
Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.
Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.
Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.
Инструкция по сборке теплицы по Митлайдеру
К строительству приступают, когда полностью готов проект, закуплены материалы. Конструкция Митлайдера сложная. Чтобы не допустить ошибок, при возведении надо четко соблюдать очередность действий.
Работы начинают с выбора и подготовки места. Конструкцию Митлайдера, как и любую другую теплицу, ставят на светлом участке, хорошо освещаемом солнцем. Выбирают возвышенность или равнину, но не впадину. Иначе талые и дождевые воды будут затоплять теплицу. Если участок имеет сложный рельеф с многочисленными уклонами, прибегают к технологии террасирования. Площадку обустраивают на одном из уклонов.
Во время подготовки места нужно помнить, что теплица должна стоять по направлению с запада на восток.
Заливка фундамента
Для усиленной теплицы Митлайдера с металлическим каркасом обустраивают бетонный фундамент. Под основание пойдут готовые блоки, но монтировать их сложно, так как потребуется подъемная техника. Проще залить ленточный фундамент. Сначала на площадке колышками и шнурами делают разметку, выкапывают траншею.
Дно засыпают песком со щебнем толщиной 15–20 см. Бока траншеи закрывают рубероидом. Из арматуры связывают армирующий каркас. Укладывают металлоконструкцию в траншею. Боковые стенки каркаса не должны касаться рубероида. Обычно делают зазор около 5–10 см. Над траншеей устанавливают опалубок, выполняют заливку бетоном.
Стальной каркас теплицы к бетонному основанию можно зафиксировать анкерами или заранее замуровать металлические закладные элементы, к которым он приваривается.
На брус ставится деревянная теплица по Митлайдеру, но сначала под основание аналогично выкапывают траншею. Чтобы древесина быстро не сгнила, ее пропитывают защитными растворами. Брус в траншее подвергают надежной гидроизоляции.
Деревянный каркас
Пошаговая сборка каркаса тепличной конструкции Митлайдера представлена на фото. Процесс аналогичен возведению деревянного сарая. Первым делом из толстого бруса собирают нижнюю раму. Аналогичная обвязка стоек теплицы будет вверху. По углам брус соединяют саморезами, болтами или гвоздями. Надежный стык получится, если сделать запилы.
Стойки ставят по всем углам, через каждые 60–80 см по всему периметру будущей теплицы и обязательно дополнительные элементы в местах образования дверного проема. Соединения усиливают монтажными уголками. Чтобы каркас не расшатывался, между стойками ставят укосины. Можно установить по 2 элемента на каждой длинной стене в виде буквы «V». Один конец укосин упирается в верхние противоположные углы стены, а два других края сходятся в одну точку внизу по центру стенки.
Принцип изготовления теплицы по Митлайдеру из металлической профилированной трубы отличается только тем, что элементы придется сваривать между собой. Форточки для фрамуги сваривают из профиля меньшего сечения, крепят петлями, но этой работой занимаются, когда дело дойдет до крыши. Двери теплицы аналогично делают из профиля сечением 20х20 мм.
У правильно возведенной теплице должно быть три фрамуги. Неопытному сварщику их сделать сложно.
Строительство крыши
Элементы крыши теплицы собирают на земле, а потом поднимают на каркас. Количество стропил совпадает с количеством промежуточных стоек. Элементы собирают так, чтобы скат с северной стороны получился круче и был выше противоположного ската южной стороны на 400–470 мм.
Готовые стропила поочередно ставят на каркас теплицы Митлайдера, выставляют по уровню, фиксируют временными распорками. Если это деревянные стропила, то к каркасу из бруса их крепят гвоздями, усиливают монтажными уголками. Металлические элементы теплицы приваривают к стальному каркасу. Можно выполнить болтовое соединение.
Остекление каркаса начинают с раскроя поликарбоната. Из листов вырезают фрагменты сначала для крыши теплицы. Намечают точки фиксации саморезами. На поликарбонате сверлят отверстия. Их диаметр должен быть на 1–2 мм больше толщины винтовой части самореза. Если каркас металлический, то на его элементах аналогично придется просверлить отверстия, но уже меньшего диаметра. Саморез должен плотно ввинчиваться в тело профилированной трубы.
Поликарбонат укладывают с маленьким зазором на случай расширения. Стыки листов закрывают стыковочным профилем. Аналогично заглушками закрывают торцы поликарбоната, чтобы предотвратить попадание в ячейки воды и грязи.
После крыши приступают к остеклению стен теплицы Митлайдера. Поликарбонат крепят так, чтобы внутренние ячейки располагались вертикально. В случае образования конденсата по ним будет стекать влага. В последнюю очередь обшивают торцевые стены, фрамуги, двери.
Свинцовые и цинковые белила
Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.
При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.
По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.
Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.
Внутреннее обустройство
Когда каркас конструкции Митлайдера будет остеклен, приступают к внутреннему обустройству. Внутрь теплицы проводят электричество, вешают лампы искусственного освещения. Для полива растений проводят водопровод. Особенно нуждаются большие теплицы по Митлайдеру в автономном водоснабжении. Вручную поливать много грядок довольно сложно.
Перед началом внутреннего обустройства продумывают планировку. Грядки обустраивают по удобной схеме, например, вдоль стен и по центру. Между ними делают дорожку с твердым нескользким покрытием. Устанавливать в теплице по Митлайдеру отопление надо в том случае, если предполагается круглогодичное ее использование или для получения сверхранних урожаев.
Обожженный известняк или негашёная известь
Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.
В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.
Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.
Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.
Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.
Какие масла и олифа подходят для дерева
Из дерева
Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;
Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.
Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.
Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.
Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.
Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.
Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.
Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.
Циркуляция воздуха в теплице Митлайдера: отзывы
Для полноценного выращивания теплолюбивых и жаждущих влаги культур необходимо сформировать комфортный микроклимат. Здесь и будут полезны преимущества конструкции, разработанной американским новатором. Начинается все с расположения обоих скатов по отношению к линии горизонта.
Не сложно догадаться, что более низкий скат производитель рекомендует обратить в сторону юга. Здесь необходимо акцентировать внимание на одном недостатке такого парника. Если в регионе в течение всего лета наблюдаются повышенные температуры, отдельно взятая часть внешнего покрытия строения быстро износится.
Избежать этой и ряда других ошибок помогут следующие рекомендации:
- Правильная ориентация парника позволяет через образовавшееся отверстие доставлять теплый южный воздух. При этом крайне важно помнить об одном минусе подобного решения. Если в регионе наблюдается повышенный уровень влажности, то ориентированность скатов по линии горизонта проводится с точностью до наоборот.
- Правильная установка двери у торцевой профильной трубы требует предварительного аэродинамического расчета. Согласно данным статистики, в большинстве случаев входная группа располагается в северной части.
Формирование правильного во всех отношения микроклимата в садоводческой конструкции зависит от множества деталей. Корректно сориентировать оба ската, поможет изучение климатических характеристик региона, где эксплуатируется теплица. Не стоит упускать из поля зрения дверь. Достаточно сделать неверный шаг в несколько миллиметров, чтобы образовался губительный для рассады сквозняк.
Митлайдеровскую теплицу собирал из деревянного каркаса, обшивал пленкой. Использую только весной без отопления. Если температура временами понижается, спасаюсь тепловентиляторами. Фрамуги постоянно открытые не держу. Регулирую воздухообмен по своему усмотрению. Томаты, перцы и огурцы растут хорошо, не болеют.
Теплицу Митлайдера выстроил два года назад. Каркас сделал металлический, обшил поликарбонатом. Вентиляция действительно работает лучше. На растениях воздухообмен сказывается положительно, но боюсь через открытые фрамуги проникновения всяких болячек. Во время эпидемии фитофторы продухи на всякий случай закрываю.
Цементин – более дешевый продукт
Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.
После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.
Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.
При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.
Возведение конструкции. Пошаговый инструктаж
Монтаж основы:
- уложить по периметру 3-метровые брусья, имеющие сечение 100 х 100 мм;
- углы зафиксировать саморезами;
- проверить диагонали получившегося прямоугольника: они должны быть равны;
- измерить уровнем, насколько горизонтально расположены брусья;
- вбить по всему периметру получившегося основания колышки и прикрутить их саморезами.
Установка каркаса:
- на ровной поверхности сбить боковые стены;
- измерить их диагонали, и если они равны, установить укосы;
- поставить стены вертикально, прикрепить саморезами к основанию;
- из бруса 50 х 75 мм смонтировать торцевые стены, сделав расстояние между ними в 0,7 м.
Обустройство оконных и дверного проемов:
- сделать 2 окна, имея в виду, что основа для рамы, как и скат кровли, имеет наклон 30°;
- прикрепить оконные конструкции к рамам с помощью фиксаторов и навесов;
- собрать дверь, используя бруски сечением 50 х 50 мм;
- прикрепить к основе 7-миллиметровые клинья: по углам и 2 – в месте соединения дверного каркаса с бруском посередине;
- установить дверь, при желании оснастить ее фурнитурой (ручки, замки).
Монтаж крыши:
- собрать 5 конструкций, используя для каждой по одному стропилу длиной 1900 мм и по одному – длиной 1310 мм. Сделать это таким образом, чтобы северный склон оказался круче южного и выше его на 45 см. Расстояние между крайними точками должно составлять 2,4 м;
- прикрепите фанерные клинья-треугольники, сделав промежутки между гвоздями примерно в 0,5 м;
- установите стропила на стены, разместив сначала 2 боковые конструкции, а затем и 3 остальных, на одинаковом расстоянии друг от друга. Зафиксируйте их при помощи саморезов. Сделайте временную подпорку для кровли, чтобы она сохраняла вертикальность;
- под самой верхушкой крыши расположите брусок для крепления оконных створок с сечением 75 х 50 мм;
- сверху дополнительно зафиксируйте доску;
- между стропилами ниже оконных проемов закрепите ряд коротких брусьев.