Зимняя теплица своими руками

Фундамент

Последовательность работ выглядит следующим образом:

• по всему периметру будущей теплицы делается разметка и выкапывается траншея шириной 0,2 – 0,3 м и глубиной 0,7–0,8 м;
• на дно насыпается слой песка толщиной 0,2 м, который затем тщательно трамбуется;
• для гидроизоляции на песчаную подушку укладывается рубероид;
• монтируется арматурный каркас: пруты прокладываются вверху и внизу будущего фундамента и соединяются между собой поперечными отрезками арматуры;
• устанавливается опалубка, которая должна быть на 0,2 – 0,5 м выше уровня земли;
• производится заливка бетона;
• выполняется утепление пенопластом, делается отмостка.

Высота формируемого цоколя обусловлена личными предпочтениями.

Последовательность выполнения работ зависит от вида используемого материала. Если планируется установка готового изделия заводского изготовления, руководствуются инструкцией.

Сборку деревянного каркаса начинают с бруса нижней обвязки, укладываемого на цоколь. Все брусы должны быть обработаны специальными средствами, предотвращающими гниение. Установку вертикальных стоек производят таким образом, чтобы на них лежали края листов поликарбоната.

Установив вертикальные стойки, выверяют их пространственное расположение и закрепляют раскосами. При большой длине теплицы следует предусмотреть несколько промежуточных столбов.

Кладку капитальных стен производят в один кирпич. Оконные проемы формируют на высоте 0,5 – 0,75 м от уровня грунта, выдерживая между ними расстояние в два – три кирпича (0,5 м или 0,75 м). Устанавливаемые в них рамы должны иметь фрамуги для обеспечения вентиляции.

Кровля

Двухскатная крыша получила наибольшее распространение благодаря возможности свободного стока атмосферных вод. У плоскостей кровли угол наклона составляет 20 – 25°. Укладка нижних обвязочных брусьев с сечением 120 на 150 мм производится по боковым стенам на толь. Крепление конькового (выполняется из бруса такого же размера) к обвязочным осуществляется с помощью парных стропил. Для последних можно использовать брус размером 70 на 100 мм.

Для покрытия кровли традиционно используется двойное стекло, имеющее толщину минимум 4 мм. Остекление производится по шпросам размером 40 на 75 мм с формированием желобов для отвода конденсата. Однако в последнее время кровельные работы чаще выполняются с использованием сотового поликарбоната. Последний отличается меньшим весом и простотой выполнения монтажных работ.

Прослужить построенная с его использованием теплица сможет минимум 12 – 15 лет.

Как же возвести зимнюю теплицу и что следует учитывать при выполнении этих работ? Все делается так же, как при создании летней теплицы, но только вам потребуется фундамент. Когда теплица будет смонтирована, вам нужно будет сделать отопление. Наиболее надежными являются поликарбонатные теплицы, отапливаемые при помощи биотоплива – это оптимальный вариант для дачи и загородного участка.

Технический обогрев имеет определенные границы и стоит не так дешево, как хотелось бы. Для конструкции, устанавливаемой возле дома, такой вариант подойдет, так как вы сможете подключить отопление теплицы к домашнему котлу. Итак, разобраться с монтажом отопления можно, учитывая следующую формулу: объем потребляемого тепла равен разнице температур коэффициента теплопроводности и площади остекления. Первым шагом должен стать расчет этой величины.

Следующий этап подразумевает подготовку почвы. Оптимальный состав следующий:

• слой песка;
• слой дерновой земли;
• слой перегноя.

Для обработки такой почвы необходимо приготовить смесь из чайной ложки мочевины и такого же количества суперфосфата. Это позволит вам уничтожить всех вредителей.

Когда на дно котлована будут уложены все элементы теплового аккумулятора и трубы вентиляции, сверху надо покрыть все ПВХ-пленкой. Это требуется для того, чтобы грунт не оказался в теплоаккумуляторе и не забил его. Подобное покрытие обеспечивает хорошие условия для накопления гумуса внутри теплицы.

Дно и стенки высоких грядок надо закрыть ПВХ-пленкой. Закрепить ее можно при помощи простого строительного степлера, а в местах, где через пленку будут проходить трубы, надо сделать надрезы. Далее грунт вновь засыпают в теплицу:

• для дорожек используют неплодородный грунт, где позднее выкладывают плитку;
• грядки засыпают дерновым верхним слоем.

Предлагаем ознакомиться: Как самому сделать теплицу из профильной трубы
К слову, части дерна надо укладывать вверх корнями, чтобы избежать прорастания растительных остатков. Перед засыпкой грунта в грядки следует выгородить их внутренние стенки и стянуть их прочной 8-миллиметровой проволокой через каждые 100 см. в противном случае грунт разопрет стенки. Чтобы защитить пленку от коррозии, обмотайте ее изолентой или натяните на нее пластиковую трубку.

Если возведение зимней теплицы не предназначено для огурцов и в ней не будет высокой влажности, можете сделать деревянный каркас. Его пропитывают качественным антисептиком и он будет долго служить. Кроме того, древесина более технологичный материал, к которому можно запросто прикрутить или приделать все, что пожелаете. С металлическим каркасом все гораздо сложнее.

Устройство стоек и их размеры

Там, где соединяется брус, сооружается опора треугольной формы. Размеры указаны внизу на чертеже.

Коньковые стойки нужны для поддержки бруса в точке соединения. Также опора не должна соприкасаться с обшивкой из поликарбоната.

Прочная система опор не помешает во время перемещения человека по теплице. Она необходима, если длина теплицы будет больше 4 метров. Если длина превышает эти параметры, то опоры устанавливаются через каждые 4 метра.

Угловые опоры выполняются из бруса 100х100 мм, промежуточные из доски 50х100 мм.

Устройство стен и теплоизоляции

Столбы с двух сторон будут обшиваться доской, а во внутреннее пространство вкладываться утеплитель.

Для экономии можно брать кругляк Ø 120–150 мм, обтёсанный до 100 мм. Стены обшиваются горбылём.

Для утепления стен используют шлак, древесные опилки или мелкий керамзит. В опилки добавляется негашёная известь в качестве защиты от мелких грызунов.

Воздушная завеса

На этапе строительства кроме основного помещения, где будут непосредственно выращиваться овощи, стоит предусмотреть тамбурное. Оно станет дополнительным препятствием на пути холода за счет образования воздушной завесы.

Такая конструкция также позволит разместить источник обогрева за пределами полезной площади, а не на улице. Это в свою очередь, позволит снизить расходы на отопление. Главное, обеспечить герметичную стыковку тамбурной и основной конструкции. Использование воздушные завесы совместно с двойной теплоизоляцией или утеплением полистиролом позволит добиться наибольшего снижения теплопотерь.

Отопление может производиться по-разному. Все зависит от полезной площади строения. Для небольшого парника (15–20 м²) можно предусмотреть печной обогрев. Большую площадь лучше обогревать с помощью биотоплива, водяного или электрического отопления, а также использовать иные варианты нагрева воздуха.

Отопление с помощью биотоплива начинается с выкапывания траншеи глубиной и шириной полметра. В нее на самое дно в качестве дренажа закладывается какой-нибудь плохо гниющий материал, ветки деревьев, кора. Затем небольшой слой земли, на который высыпаются остатки растений, листья, солома, перепрелая кора, бумага – все то, что способно быстро перегнить.

Желательно также добавить навоз. Конский позволит в течение 2,5 – 3 месяцев поддерживать температуру почвы на уровне 33 – 38 C°. Коровий будет поддерживать 20 °C напротяжении 100 дней. Использование перепрелой коры позволит поддерживать 25 °C на протяжении 120 суток.

После этого насыпается слой плодородной земли, предназначенный для высаживания культурных растений. Устроенная таким образом грядка способна ускорить созревание овощей. Однако в зимнее время выделяемого тепла может оказаться недостаточно для обогрева всей площади в сильный мороз.

Трубы равномерно распределяют по всей площади теплицы. Для подогрева воды можно использовать различные источники: котел, работающий на дровах, или печь со змеевиком. Монтаж системы отопления производится таким образом, чтобы вода непрерывно циркулировала по трубам, нагреваясь по мере необходимости в печи или котле.

Однако в этом случае всегда существует риск замораживания труб, если подача тепла будет произведена несвоевременно.

Воздушное отопление

Планируя круглогодичное выращивание овощей, стоит смонтировать систему для обогрева воздуха. Она аналогична системе отопления в домах. В качестве источника тепла может использоваться котел, работающий на твердом топливе, или костер. Его можно установить внутри и снаружи теплицы.

Предпочтительным вариантом является монтаж в тамбурном помещении. Это позволит производить закладку труб не заходя внутрь теплицы. Однако уровень теплоотдачи в этом случае более низкий, чем при установке внутри.

Электрообогрев

Такое отопление относится к числу дорогостоящих. Можно использовать нагревательный кабель, прокладываемый непосредственно в земле. Это своеобразный вариант теплого пола, позволяющий прогреть почву и воздух. Укладка кабеля производится под слоем песка и плодородного грунта.

Часто используют инфракрасные обогреватели, размещаемые по всему периметру теплицы под потолком и имеющие очень высокий КПД, или специальные тепловентиляторы, нагнетающий теплый воздух. При использовании электрообогрва можно также решить вопрос с освещением.

Конечно, такое капитальное строительство парника потребует немалых вложений, но не забывайте, что основная задача агрария – выращивание овощей круглый год в наиболее комфортных для них условиях. Для этого и строится зимняя теплица своими руками. При этом сэкономить бюджет вы сможете на найме рабочих.

Выбор отопления

Выбор отопительной системы зависит от габаритов помещения. Для зимних теплиц, площадью более 15 кв. метров подойдёт печное отопление. Большие площади обычно отапливаются биотопливом, электрическими обогревателями или с помощью водяного контура.

Печное отопление является доступным и экономичным вариантом для теплицы. В этом случае в помещении устанавливается печь, которая топится дровами, углём, брикетами, паллетами или газом. Но так как стенки печи сильно нагреваются, то высаживать возле неё растения не следует.

Водяное отопление предусматривает наличие водонагревательного котла, труб и бака. Трубы закапываются в грунт на глубину около 40 см или размещаются сразу под полками.

Электрическое отопление может быть трёх видов: воздушное, кабельное и инфракрасное. Кабельное представляет собой систему «тёплого пола», воздушное устраивается с помощью тепловентиляторов, а инфракрасное производится специальными нагревательными приборами, которые монтируются под крышей теплицы.

Обогрев биотопливом является наиболее экономически выгодным вариантом отопления. Здесь воздух внутри помещения согревается благодаря выделяемому теплу, которое образуется в процессе разложения различных органических веществ.

Самыми используемыми биоматериалами являются:

• Конский навоз — способен держать температуру от 33 до 38°С в течение 2–3 месяцев;
• Коровий навоз — может держать 20°С около 3,5 месяцев;
• Перепрелая кора дерева — держит 25°С около 4 месяцев;
• Опилки — поддерживают 20°С всего 2 недели;
• Солома — может сохранять температуру 45°С до 10 дней.

Биотопливо укладывается в грунт под верхний слой плодородной земли. Выбирая вид топлива необходимо учитывать уровень его кислотности, так как он существенно влияет на качество грунта. Коровий навоз считается самым лучшим, так как уровень его кислотности составляет 6–7 рН. Более кислая среда создаётся корой и опилками, а щелочная конским навозом. Биотопливо после его использования можно повторно применять в качестве перегноя.

Тип отопления выбирается индивидуально для каждого конкретного случая, исходя из таких параметров, как климат региона, планируемые расходы и вид растений.

Простая теплица из пленки с деревянным каркасом своими руками

Схема монтажа пленочной теплицы на деревянном каркасе.

Для стройки необходимо взять бруски из дерева с сечением около 50 мм, которые предварительно были пропитаны антисептиком и просушены.

1. По периметру нужно использовать брус с сечением около 50×100 мм, можно выполнить основание из бетона. Для этого выкапывается по периметру будущей теплицы земля на глубину 25 см и 30 см в ширину. Дно засыпается песчаной подушкой и проливается водой. Затем требуется все залить раствором цемента. В состав можно включить щебенку (1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебенки).
2. Из брусков нарезают стойки: по 4 – для боковых сторон (длиной 180 см) и по 2 – для торцевых ворот. Чтобы правильно подобрать бруски для кровли, каркас лучше разложить на земле и сделать необходимые замеры. Стойки прикрепляются к основанию при помощи гвоздей либо уголков и саморезов, если использовались бруски на основание. Стойки желательно проверить уровнем или отвесом.

Если фундамент из бетона, то применяются уголки, которые крепятся при помощи анкеров.

На верхнюю часть теплицы идет коньковый брусок. Монтируется при помощи гвоздей. Конструкция покрывается полиэтиленовой пленкой. Устройство производится сверху, пленка настилается на две стороны с запасом (чтобы в случае необходимости можно было подоткнуть ее под теплицу). К брускам она крепится рейками 50х25 мм и маленькими гвоздиками.

Пленочная теплица с каркасом из металла своими руками

Примерный размер такой теплицы: высота – около 2,5 м, длина – 7 м, ширина – 2,4 м.

Схема устройства основания для теплицы.

Основа теплицы – металлические арки из труб, диаметр которых равняется 25–30 мм. Основанием могут служить старые шпалы, уголок из металла или просмоленный брус.

1. В деревянном основании просверливают отверстия для арок глубиной около 100 мм на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Если для основания был выбран уголок, арки нужно сварить с ним или прикрепить болтами.
2. Для соединения арок сверху используют коньковую рейку.
3. По бокам крепят рейки-прогоны.
4. С внутренней стороны арки привариваются скобы, в которые вставляют рейки и зажимаются болтами.

Рассчитать расход полиэтиленовой пленки можно так, учитывая, что ширина пленки составляет 3 м:

2d+2h-1 м;

где d – это длина теплицы, h – высота.